值得等待 – 澳洲Penfolds新年份上市品酒會感言 Part (1)/AA

提到澳洲Penfolds奔富, 你會想到甚麼酒? Grange……… 那就從Grange 談起吧.

在今年長榮舉辦的Penfolds 新年份上市亞洲發表會上, 有一位參加者, 質問主持人及品牌大使Reno, Grange 2009年喝起來沒有手冊裡面寫的那麼精彩, 為什麼賣那麼貴? Reno 回答是手冊裡面的資料並不是他撰寫的, 不過Grange 的價格, 有它的背景因素及眾多得獎肯定.

其實Grange 的產量, 比起許多世界級的好酒, 平均7,000-9,000箱的年產量不算少. 不過老年份的Grange, 在拍賣會上價格屢創新高, 2008年份的Grange 還得到WineSpectator 跟 Robert Parker滿分100分的評價, Penfolds還提供老年份酒品換塞服務等, 讓葡萄酒收藏家或投資客, 對Grange 的品質及未來增值空間都有更高的肯定.

至於喝起來沒有手冊裡面寫的那麼精彩的部分, 我個人認為這一款新年份2009 Grange 的口感均衡度及香氣複雜度都很上乘, 品質不會輸給任何一款世界級的好酒.

所以, 值得等待(Rewards of Patience: 一本關於Penfolds 酒莊的歷史及酒品筆記的精裝版書籍, 目前已經出到第7版!), 是Grange 陳年後的醇香? 還是未來擁有它, 當成傳家之寶的喜悅? 該不會是等待有緣人宴請大家喝吧?!

稀世珍釀當然不是憑空得來的.

1949年, 當時Penfolds 的釀酒師之一, Max Schubert, 被公司派去法國及西班牙出差學習釀造雪莉酒, 經過波爾多時, 透過友人Christian Cruse 的引薦, 拜訪了不少間Medoc 區的級數酒莊, 其中包括Lafite, Latour 跟Margaux. 他看到這些頂級的”不甜”紅酒有著相當不錯的陳年空間, 也品嘗到許多40-50年的好酒.

他回到酒莊後, 心想Penfolds 也有這樣的條件釀造出世界級的好酒, 於是1950 年起, 他開始在Penfolds 葡萄園裡面找尋適合釀造這樣紅酒的葡萄, 在1951年釀造第一批的”試驗品”, 1952年正式上市.

當時Max 選用Shiraz 來釀造Grange Hermitage, 主要原因是當時Shiraz (別名red Hermitage) 的葡萄品質, 種植面積及產量都很穩定. 葡萄的來源一部分來自Magill區的Grange 園¸ 另一部分來自Honeypot 園(Wynn酒莊的葡萄園).

Max 發現用這兩個葡萄園釀造出來的酒, 有著截然不同的風格, 但是調配起來會有加分的作用, 有如波爾多酒莊用調配法釀酒一樣. 不過Grange 在1952年, 1999年及2000年使用100% Shiraz, 其他年份的酒裡面都含有小比例的Cabernet Sauvignon.

在1952年前, Penfolds 一直都有釀造”不甜”的紅酒, 但是都是拿來作一般餐酒, 名聲沒有它們的加烈酒(fortified)葡萄酒有名. 從1952年至1956年, Max 邊生產邊調整Grange 的釀酒方式. 沒想到在一場雪梨總公司的品酒會上, 1952-1956年的Grange 被評的一文不值, 甚至被要求停止釀造.

沒有董事會的支持, 但有Penfolds 的副總裁Jeffrey Penfold Hyland 的協助, 於是Max秘密的繼續釀造Grange, 並且把它們藏在某一個酒窖裡. 也因為沒有錢買新的橡木桶, 所以這幾年所釀的酒都在用過的橡木桶陳年. 這樣情形有三年之久. 1960年, 在一個機緣董事會重喝1951-1955年的Grange, 此時因為這些酒已經陳年一段時間, 陳年的韻味出現了, 所以得到很多讚賞. 於是決定讓Grange 重現, 從此奠定了它的傳奇地位.

我們所知道的Bin 95 Grange , 剛開始每年的Bin 號碼都不一樣, 例如1951年的Bin 1 Grange Hermitage , 1952年的Bin 4, 1953年的Bin 2, 1954年的Bin 12, 1955年的Bin 95 (第一次出現), 1956的Bin 14, 1957的Bin 50, 1958及1959的Bin 46, 1960 的Bin 95 再現, 1961年Bin 395, 之後就一直是Bin 95. 1990年前酒標上會有Grange Hermitage 的名稱, 之後只有Grange. 

但是, Penfolds 不只有Grange 而已, 還有……..